Giardino

Il giardino di Miramare non è ciò che ti aspetti quando arrivi per la prima volta. Attraversando i cancelli e entrando nella proprietà, si ha subito la sensazione di entrare in qualcosa di quasi anacronistico, come se fossi finito sul set di un film sull’aristocrazia europea che qualcuno ha dimenticato di smontare. Il castello domina la vista, bianco e imponente sul bordo della scogliera, ma una volta che inizi a percorrere i sentieri, ti rendi conto che l’esperienza non riguarda davvero l’edificio. Riguarda ciò che lo circonda.

Il parco copre ventidue ettari, che sulla carta sembrano molti, ma quando sei lì, non sembra travolgente. Ho trascorso più tempo del previsto perché i sentieri si snodano in modo tale da farti dimenticare di essere ancora all’interno della stessa proprietà. Ciò che colpisce subito è quanto sia strano che qui cresca qualcosa. Il promontorio su cui sorge era originariamente solo calcare carsico nudo, praticamente una landa rocciosa. Quando l’arciduca Ferdinando Massimiliano decise di costruire il suo castello qui negli anni ’50 dell’Ottocento, non aveva molto su cui lavorare. I responsabili, i giardinieri Josef Laube e in seguito Anton Jelinek, dovettero far portare terra addirittura dalla Stiria e dalla Carinzia solo per riuscire a piantare qualcosa. Anche così, dovevano combattere contro la bora, che arriva dall’Adriatico e gela tutto di notte quando meno te lo aspetti.

Ciò che invece ha funzionato è stato piuttosto notevole. L’arciduca era ossessionato dalla raccolta di piante insolite, quindi i vivai di Lombardia e Veneto cercarono specie rare, molte delle quali non originarie dell’Italia. Quando partì per il Messico, continuò apparentemente a far spedire esemplari anche da oltreoceano, il che la dice lunga su quanto fosse serio riguardo a questo esperimento. Il risultato è questa collezione completamente disorientante di vegetazione che, logicamente, non dovrebbe esistere tutta nello stesso posto. Cammini in quello che sembra un giardino boschivo inglese, con spazi erbosi e stagni, gazebo nascosti tra gli alberi, e poi all’improvviso giri un angolo e ti trovi in una sezione completamente diversa, con giardini all’italiana formali, aiuole geometriche e disposizioni ordinate che sembrano quasi messe in scena rispetto alle aree più selvagge.

È la parte orientale che mi colpisce di più. Segue in modo più libero la forma originale del terreno, con sentieri che sembrano essersi formati casualmente piuttosto che essere stati progettati. Ci sono stagni sparsi qua e là, alcuni collegati da ruscelli che probabilmente erano molto più impressionanti quando il luogo era attivamente curato, anche se ultimamente hanno fatto lavori di restauro. L’acqua scorre lentamente attraverso tutto, creando uno sfondo tranquillizzante che in qualche modo intensifica il suono del vento tra gli alberi. Ogni tanto ci sono dei gazebo, queste piccole strutture in stile vittoriano che sembrano progettate apposta per fermarsi e guardare l’Adriatico. Non l’ho capito fino a quando non mi sono seduto in uno di essi.

I narcisi sono una delle cose di cui la gente parla se ci vai in primavera. Verso aprile, apparentemente, creano un’esplosione assoluta di giallo nelle aiuole della sezione sud-ovest. Non ho beccato il periodo giusto, quindi me li sono persi, ma dal modo in cui sono disposti i giardini si capisce che, quando tutto è in fiore, quell’area deve essere caotica di colori. Il lato sud-ovest è la parte riparata, protetta dal peggio della bora, ed è per questo che lì hanno collocato i giardini all’italiana più formali e che le piante resistono meglio al vento.

Un dettaglio che ho percepito diversamente dopo aver conosciuto la storia: Massimiliano e sua moglie Carlotta avevano già vissuto in un edificio più piccolo nella proprietà, qualcosa chiamato il Castelletto, mentre finivano di costruire il castello principale. È una riproduzione in piccolo del castello che si trova anch’esso nel parco. Si trasferirono lì intorno al 1860, vi trascorsero alcuni anni, poi a lui fu offerto il trono del Messico e partì. Fu fucilato lì nel 1867. Il castello e i giardini rimasero così, congelati in quello che era essenzialmente il suo sogno febbrile di un luogo. È quel tipo di fatto storico che cambia il modo in cui percorri un giardino, sapendo che qualcuno ha costruito tutto questo e poi l’ha potuto godere solo per cinque o sei anni.

Le serre vicino al Castelletto conservano ancora le loro strutture originali in ferro, il che è bello in un modo rugginoso e romantico. Erano destinate a esperimenti, nel tentativo di far sopravvivere piante tropicali e subtropicali in un clima chiaramente non adatto a loro. C’è qualcosa di assurdo e affascinante in quell’ottimismo imperiale, decidere che le leggi della natura non si applichino al tuo giardino solo perché hai abbastanza denaro e testardaggine.

Per arrivare ci si prende l’autobus da Trieste, cosa abbastanza semplice. Di solito va bene la linea 6, anche se nei fine settimana si riempie in fretta. Se non hai fretta, la passeggiata da Barcola lungo la costa dura circa venticinque minuti e, onestamente, ti dà una sensazione di arrivo migliore che parcheggiare ed entrare a piedi. Il parco stesso è gratuito da esplorare, una delle poche mosse davvero intelligenti che Trieste abbia fatto con questa proprietà. L’interno del castello costa, ed è per questo che la maggior parte delle persone combina la visita ai giardini con un tour del castello stesso, ma puoi tranquillamente passare del tempo solo nel parco senza spendere nulla.

L’orario è più importante di quanto la gente pensi. Arrivare alle nove di mattina ti permette di essere lì prima dei gruppi turistici, e c’è un’atmosfera diversa quando il posto è quasi deserto. Le mattine di martedì sono apparentemente le più tranquille in assoluto. Il parco chiude a orari variabili a seconda della stagione, ma in genere intorno alle sette di sera in estate, il che significa che c’è effettivamente una buona finestra di tempo per una visita nel tardo pomeriggio, se riesci a organizzarti. La luce del pomeriggio fa qualcosa di particolare al castello bianco e all’acqua blu oltre, rende tutto quasi teatrale in un modo che la luce del mattino non riesce a eguagliare.

I sentieri non sono particolarmente difficili, anche se in alcuni punti sono di ghiaia e irregolari, quindi le scarpe con una buona presa sono importanti. Ci sono panchine sparse qua e là per sedersi, il che è utile perché puoi facilmente passare due ore a camminare e avere la sensazione di aver appena graffiato la superficie. Le aree principali vicino al castello sono ovviamente più curate e frequentate, ma se ti avventuri verso la periferia, nelle sezioni boschive più selvagge, c’è notevolmente meno gente e sembra più un giardino vero, che esiste per motivi che vanno oltre il turismo.

Ciò che nessuno ti spiega chiaramente è che non si tratta più di una visione coerente di un giardino. È una collezione eclettica di specie vegetali e stili di giardino di un arciduca vittoriano, ora mantenuta sia come sito storico che come qualcosa che si avvicina a un museo botanico. Alcune aree trasmettono un’atmosfera genuinamente romantica e rilassante. Altre sembrano un po’ superate, come accade a qualsiasi tentativo di creare la “natura” con un design deliberato, perché sei sempre consapevole che qualcuno ha pianificato ogni sentiero sinuoso e ogni linea di vista. Tuttavia, quella frizione tra l’intenzionale e l’organico è in fondo l’essenza del luogo. L’uomo che lo ha costruito cercava di trasformare una landa desolata in qualcosa che potesse rivaleggiare con la bellezza naturale autentica, e il risultato è qualcosa che esiste nel mezzo. Non è né completamente artificiale né davvero naturale. È Miramare.

Se Decidi di Andare

Si trova a circa 20 minuti da Trieste, proprio sull’acqua. La vista dal promontorio da sola vale il viaggio, anche se salti l’interno, cosa che però ti sconsiglio di fare.

Inizia dal piano terra per capire la storia – prima l’aspetto intimo, poi quello imperiale. Farlo al contrario non avrebbe molto senso.

Prevedi almeno due ore: cercare di visitare tutto in 90 minuti non basta. Le stanze al piano superiore hanno molti più dettagli di quanto ti aspetti – dipinti sui soffitti, collezioni cinesi e giapponesi, decorazioni simboliche ovunque.

Inoltre, il luogo è ben conservato: i mobili degli anni ’50 e ’60 dell’Ottocento sono per lo più originali, il che è piuttosto raro. Se ti interessano l’arredamento d’interni o le arti decorative, questo posto non ti deluderà.

Ah, e preparati a pagare solo in contanti – non c’è il POS alla biglietteria, quindi passa da un bancomat prima di arrivare.