Der Garten von Miramare ist nicht das, was man beim ersten Ankommen erwarten würde. Wenn man durch das Tor auf das Gelände tritt, hat man sofort das Gefühl, in etwas fast Anachronistisches zu treten, als wäre man auf einem Filmset des europäischen Adels gelandet, das jemand vergessen hat abzubauen. Das Schloss selbst dominiert die Aussicht, weiß und gebieterisch auf der Klippenkante thronend, doch sobald man die Wege entlanggeht, wird klar, dass das ganze Erlebnis eigentlich gar nicht vom Gebäude handelt. Es geht um das, was es umgibt.
Der Park umfasst zweiundzwanzig Hektar, was auf dem Papier viel klingt, aber wenn man tatsächlich dort ist, wirkt es nicht überwältigend. Ich blieb länger, als ich geplant hatte, weil die Wege so verlaufen, dass man vergisst, sich noch immer auf demselben Gelände zu befinden. Was einem sofort auffällt, ist, wie seltsam es ist, dass hier überhaupt etwas wächst. Die Landzunge, auf der sich das Anwesen befindet, bestand ursprünglich nur aus kargem Karstkalkstein, im Grunde eine felsige Einöde. Als Erzherzog Ferdinand Maximilian in den 1850er-Jahren beschloss, hier sein Schloss zu errichten, hatte er nicht viel, womit er arbeiten konnte. Die verantwortlichen Gärtner, Josef Laube und später Anton Jelinek, mussten Erde aus der Steiermark und Kärnten heranschaffen, nur um überhaupt etwas pflanzen zu können. Selbst dann kämpften sie gegen den Bora-Wind, der vom Adriatischen Meer herüberweht und nachts unerwartet alles einfrieren lässt.
Was jedoch tatsächlich funktionierte, war bemerkenswert. Der Erzherzog war besessen davon, ungewöhnliche Pflanzen zu sammeln, sodass Gärtner aus der Lombardei und Venetien nach seltenen Arten suchten, von denen viele nicht einmal aus der Nähe Italiens stammten. Als er nach Mexiko aufbrach, schickte er offenbar weiterhin Exemplare von dort zurück – selbst über den Ozean hinweg –, was zeigt, wie ernst es ihm mit diesem Experiment war. Das Ergebnis ist diese völlig desorientierende Ansammlung von Vegetation, die logischerweise nicht alle am selben Ort existieren sollte. Man läuft durch etwas, das wie ein englischer Landschaftsgarten mit grasbewachsenen Flächen und Teichen aussieht, mit Pavillons, die zwischen den Bäumen versteckt sind, und plötzlich biegt man um eine Ecke und steht in einem völlig anderen Bereich mit formalen italienischen Gärten, geometrischen Blumenbeeten und diesen geordneten Anordnungen, die im Vergleich zu den wilden Abschnitten fast inszeniert wirken.
Der östliche Teil ist der, der mich besonders berührt. Er folgt der ursprünglichen Form des Geländes lockerer, mit Wegen, die eher zufällig als geplant wirken. Es gibt verstreute Teiche, von denen einige durch Bäche verbunden sind, die wahrscheinlich viel eindrucksvoller aussahen, als der Ort noch aktiv gepflegt wurde, obwohl kürzlich Restaurierungsarbeiten durchgeführt wurden. Das Wasser fließt langsam durch alles hindurch und schafft eine beruhigende Kulisse, die das Rauschen des Windes in den Bäumen irgendwie verstärkt. Hin und wieder gibt es Pavillons, diese kleinen viktorianischen Bauwerke, die scheinbar extra dafür gemacht sind, innezuhalten und auf die Adria hinauszublicken. Das habe ich erst verstanden, als ich mich in einen hineinsetzte.
Die Narzissen sind etwas, das die Leute erwähnen, wenn man im Frühling dort ist. Im April sollen sie in der südwestlichen Abteilung eine regelrechte Explosion von Gelb erzeugen. Ich hatte den richtigen Zeitpunkt verpasst, aber an der Gestaltung der Gärten konnte man erkennen, dass diese Fläche, wenn alles blüht, ein farbenfrohes Chaos sein muss. Die Südwestseite ist der geschützte Teil, abgeschirmt von den schlimmsten Bora-Winden, weshalb dort die formelleren italienischen Gärten angelegt wurden und die Pflanzen den Wind besser überstehen.
Ein Detail, das einen anderen Eindruck hinterließ, als ich die Geschichte erfuhr: Maximilian und seine Frau Charlotte hatten bereits in einem kleineren Gebäude auf dem Gelände gewohnt, dem sogenannten Castelletto, während das Hauptschloss fertiggestellt wurde. Es ist eine kleinere Nachbildung des Schlosses, die ebenfalls im Park steht. Sie zogen um 1860 ein, verbrachten einige Jahre hier, und dann wurde ihm die mexikanische Krone angeboten, und er reiste ab. Er wurde dort 1867 erschossen. Das Schloss und die Gärten blieben einfach so, erstarrt in dem, was im Grunde sein fieberhafter Traum eines Ortes war. Es ist die Art von historischem Fakt, der die Art und Weise verändert, wie man durch einen Garten geht, wenn man weiß, dass jemand das alles erschaffen hat und es dann nur fünf oder sechs Jahre lang genießen konnte.
Die Gewächshäuser in der Nähe des Castelletto haben noch ihre ursprünglichen Eisenkonstruktionen, was auf eine rostige, romantische Weise schön ist. Sie dienten experimentellen Zwecken, um tropische und subtropische Pflanzen in einem Klima am Leben zu erhalten, das eindeutig nicht für sie gemacht war. Es steckt etwas Absurdes und zugleich Faszinierendes in dieser Art von imperialem Optimismus, einfach zu beschließen, dass die Naturgesetze für den eigenen Garten nicht gelten, weil man genug Geld und Sturheit besitzt.
Um dorthin zu gelangen, muss man den Bus von Triest nehmen, was recht einfach ist. Die Linie 6 fährt normalerweise, allerdings ist sie am Wochenende schnell voll. Wenn man es nicht eilig hat, ist der Spaziergang von Barcola entlang der Küste in etwa fünfundzwanzig Minuten eine bessere Ankunftserfahrung als das Parken und Hineingehen. Der Park selbst ist kostenlos zu erkunden, was einer der wenigen wirklich klugen Entscheidungen war, die Triest mit diesem Anwesen getroffen hat. Das Schlossinnere kostet Eintritt, weshalb die meisten Besucher den Gartenbesuch mit einer Schlossführung kombinieren, aber man kann auch einfach nur den Park kostenlos genießen.
Der Zeitpunkt ist wichtiger, als die meisten denken. Wenn man um neun Uhr morgens ankommt, ist man vor den Reisegruppen da, und der Ort hat eine ganz andere Atmosphäre, wenn er größtenteils leer ist. Dienstagmorgen sind offenbar insgesamt am ruhigsten. Der Park schließt je nach Jahreszeit zu unterschiedlichen Zeiten, aber im Allgemeinen ist das gegen sieben Uhr abends im Sommer, was bedeutet, dass es ein gutes Zeitfenster für einen späten Nachmittagsbesuch gibt, wenn man es einrichten kann. Das Nachmittagslicht verleiht dem weißen Schloss und dem blauen Wasser dahinter etwas Theatralisches, das das Morgenlicht nicht ganz schafft.
Die Wege sind nicht besonders anspruchsvoll, allerdings sind sie stellenweise kiesig und uneben, sodass festes Schuhwerk wichtig ist. Es gibt verstreute Bänke zum Sitzen, was nützlich ist, weil man leicht zwei Stunden umherlaufen kann und das Gefühl hat, kaum etwas gesehen zu haben. Die Hauptbereiche in der Nähe des Schlosses sind offensichtlich besser gepflegt und stärker besucht, aber wenn man zu den Randbereichen, den wilderen Waldabschnitten, wandert, trifft man deutlich weniger Menschen an, und es fühlt sich eher wie ein echter Garten an, der aus anderen Gründen als dem Tourismus existiert.
Was Ihnen wirklich niemand klar sagt, ist, dass dies nicht mehr eine einheitliche Vision eines Gartens ist. Es ist die eklektische Sammlung von Pflanzenarten und Gartenstilen eines viktorianischen Erzherzogs, die heute sowohl als historische Stätte als auch als eine Art botanisches Museum erhalten wird. Einige Bereiche wirken wirklich romantisch und erholsam. Andere wirken irgendwie veraltet, wie jeder Versuch, „Natur“ mit bewusster Gestaltung zu schaffen, irgendwann wird, weil man sich stets bewusst ist, dass jemand jeden gewundenen Pfad und jede Sichtachse geplant hat. Doch genau diese Spannung zwischen Absicht und Natürlichkeit macht das Ganze aus. Der Mann, der ihn schuf, versuchte, eine Ödnis in etwas zu verwandeln, das mit echter natürlicher Schönheit konkurrieren konnte, und das Ergebnis ist etwas, das dazwischen existiert. Es ist weder vollständig künstlich noch wirklich natürlich. Es ist Miramare.
Wenn Sie hinfahren
Es sind etwa 20 Minuten von Triest entfernt, direkt am Wasser. Allein die Aussicht vom Vorgebirge lohnt den Ausflug, selbst wenn Sie das Innere auslassen – was ich Ihnen nicht empfehlen würde.
Beginnen Sie im Erdgeschoss, um die Geschichte zu verstehen – erst intim, dann imperial. Wenn Sie es umgekehrt machen, ergibt es wenig Sinn.
Planen Sie mindestens zwei Stunden ein – wenn Sie versuchen, in 90 Minuten durchzueilen, reicht das nicht. Die Räume im Obergeschoss haben viel mehr Details, als man erwarten würde – Deckengemälde, chinesische und japanische Sammlungen, symbolische Verzierungen überall.
Und der Ort ist gut erhalten – die Möbel aus den 1850er und 60er Jahren sind größtenteils original, was ziemlich selten ist. Wenn Sie sich für Innenarchitektur oder dekorative Künste interessieren, wird dieser Ort Sie wirklich überzeugen.
Oh, und seien Sie darauf vorbereitet, nur bar zu zahlen – es gibt kein Kartenterminal an der Kasse, also halten Sie vorher an einem Geldautomaten.