Vrt v Miramareju ni takšen, kot ga pričakuješ ob prvem prihodu. Ko stopiš skozi vrata na posestvo, se takoj pojavi občutek, kot da si korakal v nekaj skoraj anahronističnega, kot da si prišel na filmske kulise evropske kraljevske družine, ki jih je nekdo pozabil pospremiti. Grad sam prevladuje v pogledu, bel in poveljujoč na robu klifa, vendar ko začneš hoditi po poticah, ugotoviš, da celotna izkušnja sploh ni o stavbi. Gre za to, kar jo obdaja.
Park obsega dvaindvajset hektarjev, kar na papirju zveni kot veliko, vendar ko si tam res, ne deluje preobremenjeno. Preživel sem več časa, kot sem načrtoval, ker se poti vijugajo tako, da pozabiš, da si še vedno na istem območju. Takoj opaziš, kako čudno je, da tu sploh kaj raste. Polotok, na katerem leži, je bil prvotno le gola kraška apnenčasta skala, v bistvu skalnata puščava. Ko je nadvojvoda Ferdinand Maksimilijan v 1850-ih odločil, da bo tu zgradil svoj grad, ni imel veliko za začeti. Vrtnarja Josefa Laubeja in kasneje Antona Jelineka sta morala prinašati zemljo vse od Štajerske in Koroške, da sta sploh lahko kaj zasadila. Kljub temu sta se borila z burjo, ki piha z Jadranskega morja in ponoči, ko je najmanj pričakovana, vse zamrzne.
A kar je res delovalo, je bilo kar presenetljivo. Nadvojvoda je bil opseden z zbiranjem neobičajnih rastlin, zato so vrtnarji iz Lombardije in Benečije išči redke vrste, mnoge od njih ne iz Italije ali celo njene bližine. Ko je odšel v Mehiko, je še vedno pošiljal primerke čez ocean, kar kaže, kako resno je jemal ta eksperiment. Rezultat je popolnoma dezorientirajoča zbirka rastlinstva, ki bi po logiki ne smelo vse skupaj obstajati na istem mestu. Sprehajaš se skozi nekakšen angleški gozdni vrt z travnatimi površinami in ribniki, paviljoni skritimi med drevesi, nato pa za ovinkom nenadoma prideš do povsem drugačnega oddelka s formalnimi italijanskimi vrti, geometrijskimi cvetličnimi gredicami in urejenimi aranžmaji, ki delujejo skoraj postavljeni v primerjavi z divjimi predeli.
Vzhodni del me je najbolj prizadel. Sledi prvotni obliki zemlje bolj prosto, s potmi, ki izgledajo, kot da so nastale naključno, namesto da bi jih kdo načrtoval. Razporejeni so ribniki, nekateri povezani s potoki, ki so verjetno izgledali veliko bolj impresivno, ko je bilo območje aktivno vzdrževano, čeprav so nedavno opravljali obnovo. Voda se počasi premika skozi vse, kar ustvarja umirjeno ozadje, ki nekako poudari zvok vetra v drevesih. Tu in tam so paviljoni, majhne viktorijanske strukture, ki izgledajo, kot da so namenjene ravno temu – da se ustaviš in gledaš na Jadran. Razumel sem to šele, ko sem res sedel v enem.
Narcise omenjajo ljudje, če pridejo spomladi. Okoli aprila naj bi ustvarile popoln eksplozijo rumenih madežev v jugozahodnem delu. Ni mi uspelo ujeti pravega časa, zato sem jih zamudil, vendar sem po razporeditvi vrtov razumel, da mora biti to območje v času cvetja kaotično obarvano. Jugozahodna stran je zavetrna, zaščitena pred najhujšo burjo, zato so tam postavili bolj formalne italijanske vrte in zato rastline bolj preživijo veter.
Ena podrobnost, ki sem jo drugače razumel, ko sem izvedel za zgodovino: Maksimilijan in njegova žena Šarlota sta že živela v manjši hiši na posestvu, imenovani Castelletto, medtem ko so dokončevali glavni grad. To je manjša replika gradu, ki stoji tudi v parku. Preselila sta se tja okoli leta 1860, preživela nekaj let, nato pa je dobil ponudbo za mehiški prestol in odšel. Leta 1867 so ga tam ustrelili. Grad in vrti so ostali zamrznjeni v njegovi viziji, v nekakšnem grozničnem sanju o mestu. To je vrsta zgodovinskega dejstva, ki spremeni način, kako se sprehajaš po vrtu, ko veš, da je nekdo zgradil to vse in ga užival le pet ali šest let.
Razstakljene vrtove pri Castelletu še vedno krasijo izvirne železne konstrukcije, kar je na nek način lepo v rjavem, romantičnem slogu. Namenskovani so bili za eksperimentalne poskuse, da bi tropske in subtropske rastline prerasle v podnebju, ki jasno ni bilo namenjeno njim. V tem imperialnem optimizmu je nekaj absurnega in privlačnega – preprosto odločiti, da zakoni narave ne veljajo za tvoj vrt, ker imaš dovolj denarja in trmastosti.
Do tja se pride z avtobusom iz Trsta, kar je preprosto. Običajno vozite s linijo 6, čeprav se ob vikendih hitro napolni. Če niste v žurbi, je dvajsetpetminutna hoja od Barcole ob obali res boljša izkušnja kot prihod s parkirišča. Vstop v park je brezplačen, kar je ena redkih pametnih odločitev, ki jih je Trst sprejel glede tega posestva. Notranjost gradu stane, zato večina ljudi obisk gradu kombinira s sprehodom po vrtovih, vendar se lahko brezplačno sprehajate samo po parku.
Čas prihoda je bolj pomemben, kot ljudje mislijo. Če prideš ob deveti zjutraj, boš tam pred turističnimi skupinami, in občutek je povsem drugačen, ko je večinoma prazno. Najtišji so najbrž torek zjutraj. Park se zapira ob različnih urah glede na sezono, vendar je poleti običajno okrog sedmih zvečer, kar pomeni, da je res dobra priložnost za popoldanski obisk, če ga lahko uredite. Popoldansko svetloba nekako posebej osvetli beli grad in modro morje za njim, vse postane skoraj gledališko na način, ki ga jutranja svetloba ne doseže.
Poti niso posebno zahtevne, čeprav so na nekaterih mestih prodnate in neravne, zato je pomembno imeti obutešče z dobro prijemom. Po parku so razporejene klopi za sedenje, kar je uporabno, saj lahko prehodite dve uri in občutite, kot da ste komaj prekoračili kakšen kos. Glavna območja blizu gradu so seveda bolj vzdrževana in bolj obiskana, vendar če se zapelješ proti obrobju, v divjejše gozdnate predele, je ljudi očitno manj in se počuti bolj kot v resničnem vrtu, ki obstaja izven turizma.
Tega vam nikoli ne pojasnijo povsem jasno: to ni več koherentna vizija vrta, ampak eklektična zbirka rastlinskih vrst in vrtnih slogov avstrijskega nadvojvode iz viktorijanske dobe, ki jo danes vzdržujejo kot zgodovinsko območje in neko vrsto botaničnega muzeja. Nekatera območja so resnično romantična in mirujoča. Druga pa delujejo malce zastarela, kot vsak poskus ustvarjanja “narave” s predvidljivim načrtovanjem, saj vedno čutite, da je nekdo skrbno zasnoval vsako ovinek poti in vsak pogled. Ravno ta trenje med namernim in naravnim pa je v bistvu celotna točka. Mož, ki ga je ustvaril, je hotel spremeniti puščavo v nekaj, kar bi tekmovalo z resnično naravno lepoto, rezultat pa je nekaj vmesnega. Ni povsem umetno, a tudi ne popolnoma naravno. To je Miramare.
Če grete na ogled
Od Trsta je oddaljen približno 20 minut vožnje, neposredno ob vodi. Pogled z rta sam po sebi vredno poti, čeprav preskočite notranjost – česar pa ne priporočam.
Začnite v pritličju, da razumete zgodbo – najprej intimno, nato imperialno. Če grete v obratni smeri, ne bo imelo veliko smisla.
Načrtujte vsaj dve uri – poskus hitrega ogleda v 90 minutah ni dovolj. Sobe v zgornjem nadstropju imajo veliko več podrobnosti, kot pričakujete – stropne poslikave, kitajske in japonske zbirke, simbolne okraske povsod.
Kraj je dobro ohranjen – pohištvo iz 50. in 60. let 19. stoletja je večinoma izvirno, kar je precej redko. Če vas zanima notranja oprema ali uporabna umetnost, vas bo to mesto res navdušilo.
Ah, pripravljajte se na plačilo le v gotovini – na blagajni za vstopnice ni terminala za kartice, zato pred prihodom ustavite pri bankomatu.